Mega Drive - Master System . CAVO RGB guida definitiva

[unshe]

La discussione ancora continua, la modifica al cavo che vedi qui é stata testata solo su tre tv e due console... vale anche per il megadrive 2, solo che il tuo ha un encoder diverso quindi la cosa migliore da fare, la modifica interna, sarå diversa. Ho un md2 col tuo stesso encoder, per fare le prove. Prima di mettere mani sulla tua devo essere certo...

Iltuo cavo fa sync sul composito, quindi la saturazione colore ok, ma soffre di jailbars.

[claudio4209]

Ciao unshe. Una curiosità: questa scoperta tocca solo il ms-md o anche il md2. Se si al mio cavo rgb è stata fatta questa miglioria o andava bene così com'era?

[unshe]

Quando si dice cominciare col piede sbagliato... Questa guida non pretende di essere definita, o meglio, vorrebbe esserlo con l'aiuto di tutti quelli interessati. Diciamo che sarà (spero) una guida partecipata, nel senso che chi di voi ne ha la capacità e il desiderio potrà contribuirci con critiche e test.

Chiariamo subito che non staremo qui a spiegare perchè utilizzare una connessione RGB è FONDAMENTALE per godersi queste console al meglio. E' cosi punto e basta, cavi RF, Videocompositi e S-video non ci interessano, sono munnizza!
Ne, almeno nelle intenzioni iniziale, spiegheremo come funziona il segnale video RGB ( e chi lo sa?)
Andiamo al sodo...

Un po di storia.

Credo che chiunque si sia cimentato nella costruzione di un cavo RGB per queste console è passato per l'ottima pagina di Tim Worthington e ha utilizzato il suo schema:

megamstr.jpg

Io, dopo un po di prove, ho subito fatto delle modifiche a questo schema. Le stesse modifiche le ritrovo anche nei più blasonati venditori on-line. Penso quindi che possono essere ritenute sensate e condivise.

MD1 RGB CVS.jpg

Ho tolto i condensatori in serie su R,G e B perchè la loro presenza non ha mai prodotto alcuna differenza in termini visivi.
Ho anche imparato che la resistenza che va al pin 16 può tranquillamente essere di qualsiasi valore tra 100 e 180ohm (probabilmente il range è più ampio)

Andava tutto bene finchè non ho provato la mia console moddata a 60hz sul mio Samsung Led-lcd. Un disastro: l'immagine tremava e saltava continuamente, un secondo di schermo nero ogni 3. Insostenibile. Il problema è causato dal videcomposito che utilizzavo come fonte per i sincronismi.

Per prima cosa ho provato il Sync Separator Lm1881n. Nella speranza che riuscisse a pulire il video composito, ma il problema non si è risolto.

Poi guardando bene al Pin-out del connettore AV mi viene un colpo! leggo SYNC a PIN 7!
Decido di provare, sposto il cavo che va al PIN 3 (videocomposito) collego tutto e.... Un bel niente!


Ho poi beccato questa ottima guida di Pete Mmmonkey (sicuro un po tutti conosciamo le sue guide) che mi ha risolto il problema.
Cosa apporta questa modifica?

Guardando lo schema del megadrive si vede che il CSync esce dal VDP e va verso il PIN 10 (Sync -In) dell' encoder Sony CXA1145P, fin qui tutto bene. Disgraziatamente e per motivazioni oscure il circuito del Csync continua fino al PIN 7 (Sync) del connettore AV!

circuito.jpg

Il problema è che un segnale TTL molto alto ed inutilizzabile talle nostre TV cosi com'è. Ecco perchè l'esperimento iniziale di utilizzarlo in sostituzione del videocomposito non ha sortito effetto.

brevemente si ripristina tutto come deve essere: si collega il PIN 11 dell'encoder al PIN 7 del connettore AV con tanto di resistenza e condensatore, come da datasheet:
(cerchiato dal quadrato rosso in basso a destra)
CXA1145_Outputs.jpg

Rimango molto soddisfatto del risultato, mai un problema di instabilità dell'immaggine su nessun televisore insomma molto bene! In più mi accorgo che sono sparite le Jail bars che affliggono la normale connessione con il videocomposito per il sync. (come precisa majinga questo punto della sparizione completa della jail bars è ancora da definire bene, di certo le riduce tantissimo)
Ecco come appare l'immagine utilizzando il videocomposito per la sincronia:
images.jpeg

(che ve ne siate resi conto o meno e a prescindere da quanto sono visibili nella vostra tv, se usate il videocompisito come sync è sicuro che anche voi avete queste strisce verticali sullo schermo)


Insomma ottima soluzione.... ma.... mi costringe a modificare ogni console proprio nella parte più scomoda sotto il dissipatore. In più non posso mandare a nessuno un cavo con Csync perchè se non fa la stessa modifica non vede nulla. vabbe non si possono fare miracoli.

E invece il miracolo arriva! un post sparato da Majinga dove mi dice:
"A me questa cosa ha sempre lasciato abbastanza perplesso. Io per costruire i cavi RGB del Mega Drive prelevo già il segnale di Sync dal pin 7 senza modificare la console.
Tra il pin 7 del connettore e il pin 20 della scart metto un condensatore da 220 uF"

Seguo il suo consiglio è funziona! quindi niente più modifica interna! giusto un condensatore sul CSync e via a smazzare cavi qua e la. Ecco lo schema:

MD1 RGB CSync.jpg

Tanta soddisfazione e sopratutto quella piacevole sensazione di quando qualcosa è definitivamente risolta, chiusa, fatta. Ci si può dedicare ad altro...

Conclusa? risolta? solo fino a ieri...


Maledetto Ieri

Devo ammettere che praticamente non ho mai giocato al megadrive. Ultimamente però per effettuare un test ho passo molto tempo giocando, e con molto attenzione al lato visuale diciamo, ad un MD pal moddato 60hz con cavo RGB fatto secondo l'ultimo schema pubblicato.

Come sempre nessun problema. Ieri è arrivato il momento di fare su una macchina ntsc in prestito con tanto di cavo RGB con sync su videocomposito. Ho subito notato qualcosa di differente: ovviamente c' era l'effetto negativo delle jail bars ma quello che mi ha stupito sono stati i colori. Mi sembravano più vivi.
So bene che tra macchine pal e ntsc, in termini di uscita video, non si è alcuna differenza.
Decido di moddare una mia console pal tagliando il Csync normale e portando al Pin 7 il Csync-out dell'Encoder. E' stata la fine dei miei progetti ricreativi per il week end.

Con il solo condensatore nel cavo:
Sync in.jpg

E con il Csync-out:
sync out.jpg

La differenza di saturazione del colore è palese. Ho anche un avviato lo stesso gioco su rom per capire quale dei due fosse la migliore ed è risultata essere quella con la mod interna. Anche un rapido sguardo con un semplice cavo composito da lo stesso risultato!
oltrettutto sul mio Sony thrinitron CRT! sul Samsung "scassaca**o" va tranquillo e sul CRT no?

Insomma la faccenda è tutt'altro che chiusa....

Decido di fare un po di tentativi per cercare di ottenere lo stesso risultato agendo solo sul cavo. E' un vero casino perchè il Sync normalmente disponibile al Pin 7 del connettore AV è anche il CSync-In dell'encoder quindi ogni componente elettrico che aggiungo sul cavo di quel segnale va a modificare il Csync che arriva all'encoder e questo non è buono!
Stando al datasheet l'encoder (e sempre che io abbia capito cosa c'è scritto, cosa tutt altro che certa) vuole un segnale che nel picco alto sia maggiore di 2Volt e nel picco basso minore di 0,80V.
sync onda.jpg

I condensatori e le resistenze non posso modificare il tempo dell'onda, ma modificano l'ampiezza, il picco basso e il picco alto in termini di voltaggio.
Se, a causa dei componenti che aggiungo sul cavo, questi margini non vengono rispettati, l'encoder smette di mandare qualsiasi segnale video!



Ho testato tutte le resistenze che ho in casa, in serie, in parallelo per ottenere valori diversi, collegati a massa. L'unico accrocchio che ha funzionato (testato su tutti i televisori di casa) è di aggiungere una resistenza da 220ohm in serie assieme al condensatore da 220micro.



Stato dell'arte

--Preciso che tutte le informazioni scritte in questa guida sono interpretazioni personali delle informazioni raccolte qua e la in rete e le deduzioni dei vari test che ho effettuato. Non sono quindi suffragati dall'unico strumento che può decretarne la veridicità: l'oscilloscopio (non lo posseggo, non ancora almeno).

Se si puo mettere mani dentro la console questa è la procedura che consiglio (la migliore):

Costruire il cavo secondo la revisione di Majinga:
MD1 RGB Csync-out.jpg

Da notare che il ? sui condensatori, ci sono delle buone motivazioni per metterli, cmq approfondiremo in futuro.

a questo punto faccio la modifica del CSync-out che abbiamo già visto su mmmonkey.
Ma con una piccola differenza, metteremo solo la resistenza da 75ohm e non il condensatore. Questo perchè abbiamo preferito metterlo nel cavo cosicchè questultimo sia utilizzabile anche su console non modificate.

Perchè è consigliabile il segnale CSYNC-OUT?

Visto che normalmente i nostri televisori utilizzano il videocomposito come fonte dei sincronismi dobbiamo capire prima da cosa è composto tale segnale.

composito.jpg

Da quel poco che ci capisco..
le onde da 0 a 700mV trasportano la luminanza della totalità dell'immagine, è presente anche il color burst che dovrebbe essere in grado di trasportare le informazioni del colore.

Le onde che invece vanno da 0V a -(meno) 300mV trasportano la sincronia (evidenziate in giallo)

Quindi le nostre TV dovrebbe stare in ascolto solo del segnale in questo ultimo range di valori quando hanno un input RGB.

Il Sync-Out, come riporta il datasheet, ha un valore di 0,29Vpp, cioè una differenza di voltaggio (Vpp) tra il picco basso dell'onda e quello alto di 290mV, praticamente coincidente con i 300mV della parte sincronia del videocomposito.

E dovrebbe essere, mi si perdoni la ridondanza, il meglio che le nostre TV possono accettare. In pratica un composito senza nulla altro che la sincronia.

CSync-out onda.jpg



Ed ecco come modifichiamo la console:

----- Mega Drive 1 -----

prima cosa rimuovere il dissipatore dei regolatori di tensione.

dissipatore.jpg

Focalizzare l attenzione sull encoder CXA1145.
Ecco cosa dobbiamo fare:

Sync work.jpg

Dobbiamo recidere la traccia nel punto segnato come "CUT". Cosi facendo libereremo il Pin 7 del connettore av dalla connessione al PIN 10 dell encoder che, lo ricordo, trasporta il CSync-in che proviene dal VDP.
Invidiare il Pin 11 dell encoder ( CSYNC-out) e colleghiamolo con una resistenza da 75 ohm al PIN 7 dell Av-OUT.

Sync finito.jpg


----- Master System 1 -----


buttiamo un occhio sull encoder CXA1145.
e agiamo:

Ms sync work.jpg

(anche qui) Dobbiamo recidere la traccia nel punto segnato come "CUT". Cosi facendo libereremo il Pin 7 del connettore av dalla connessione al PIN 10 dell encoder che, lo ricordo, trasporta il CSync-in che proviene dal VDP.
Invidiare il Pin 11 dell encoder ( CSYNC-out) e colleghiamolo con una resistenza da 75 ohm al PIN 7 dell Av-OUT.

MS sync finito.jpg

Se non si vuole modificare la console questo è lo schema da seguire:

MD1 RGB CSync-IN.jpg

Ovviamente è un "revisione" fresca fresca del cavo, andrebbe collaudata su più televisori possibili. Per favore chi può la provi e mi faccia sapere!


Perfezionamenti vari.

Le jailbars sul blu
Come riporta majinga in un post qui sotto, e discusso anche in seguito, esiste una persistenza delle jailbars particolarmente evidenti quando a schermo e presente il colore blu (e i suoi derivati).
Questo spiacevole inconveniente sembra causato da un interferenza dovuta alla vicinanza fisica tra le piste del segnale del "blu" e del Clock (SBCR negli schemi del megadrive) che va verso l encoder necessario per creare il color carrier del videocomposito.

Ho potuto provare due differenti versioni del megadrive PAL: la IC BD M5 , dove sembra non esserci tale interferenza e la IC BD M5 V4 dove effettivamente è molto marcata la presenza delle jailbars nel colore blu.

Come afferma lo stesso Majinga è' possibile tagliare il circuito del Clock in uscita dal VDP per ovviare al difetto.

Ecco come intervenire sulla IC BD M5 V4:

mauro.jpg

Il pin 50 del VDP è quello che fornisce il color carrier che va al pin 6 dell Encoder che questi utilizzera per creare il segnale composito.

E' possibile sollevare il pin 50 oppure troncare la traccia dove indicato dal puntino blu per risolvere il problema. Attenzione però perchè questa modifica non vi permetterà di utilizzare il segnale composito o l RF.

Ringrazio Sentenza per aver effettuato la stessa modifica e averne corroborato, ancora una volta, l'efficacia.